ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

Внесение удобрений влияет на величину и качество урожая. Причем важна не интенсивность питания (увеличение количества какого-либо одного элемента), а баланс, чтобы ни один из питательных элементов не находился в дефиците.

Удобрения можно вносить осенью или ранней весной до распускания глазков (в этом случае они называются основными), а также в течение лета в виде корневых и внекорневых подкормок.

Осенью вносим органические удобрения, которые требуют определенной подготовки перед усвоением их растением: навоз, компосты, торф, а также труднорастворимые минеральные – фосфорные и калийные. Для их разложения на элементы питания доступные корешкам потребуется 30-40 дней. Если же эти удобрения внести весной, то в начальный период вегетации виноградный куст останется на голодном пайке. Обычно эту органику и минералку я вношу после укрытия кустов на зиму, использую при этом канавки в междурядьях, образующиеся после укрытия кустов винограда на зиму. На моем винограднике ширина междурядий 2-3 метра, поэтому канавки делаю посредине междурядий. При большей ширине междурядий канавки делают с обеих сторон рядов, отступив от центра ряда 80-100см. На небольших виноградниках удобрения вносят в ямки возле кустов на расстоянии от 40 до 80см в зависимости от их возраста и мощности. Глубина канавок должна соответствовать глубине залегания основной массы корней – 25-60см. Внесение удобрений поверхностно или мелко приводит к частичному улетучиванию азота и усложняет поступление малоподвижного фосфора и калия к основным корням. И еще одно неприятное явление – поверхностное внесение удобрений, а также частые и небольшие поливы стимулируют развитие поверхностных корней в ущерб основным, так как в верхнем слое почвы создаются более благоприятные условия (достаточное количество влаги, питательных веществ, тепла и воздуха). Всасывающая часть средних корней также устремляется к поверхности и в ближайшую бесснежную зиму с продолжительными морозами значительная часть корневой системы, расположенной у поверхности, подмерзает. А в засушливые годы растения больше страдают от недостатка влаги.

Еще раз напомним, что очень важно чтобы вносимые в почву удобрения имели в своем составе элементы питания в сбалансированном виде. При этом надо иметь ввиду, что КПД вносимых в почву удобрений по данным науки составляет для азота и калия 30-40% для фосфора 15-20%. Остальное же количество удобрений теряется безвозвратно – связывается в нерастворимые соединения недоступные растениям. Поэтому в течение сезона необходимо своевременно обеспечивать растения необходимыми элементами питания в нужных количествах и соотношениях. Недостаток какого либо элемента питания не может быть компенсирован другим элементом и в случае дефицита какого-либо элемента питания растения не могут нормально использовать и другие элементы питания. Но и избыток некоторого элемента питания может блокировать использование других элементов.

Количество вносимых в канавки удобрений из расчета на один квадратный метр площади виноградника такое: органики – 5-7кг, минералки суперфосфата 10г, калийной соли 15г или 45г золы. Вносимые удобрения смешивают, поливают, засыпают землей или прикидывают соломой.
Весной после открытия виноградника можно вносить азотные и фосфорные минеральные удобрения, а при недостатке калия в почве и калийные. Азотные удобрения вносят на глубину до 25см, поскольку они легко вымываются в нижележащие слои почвы.

Периодичность внесения основных удобрений: на плодородных почвах – 1 раз в 3 года, на супесчаных – 1 раз в 2 года, на песчаных ежегодно.

Однако, чтобы точно рассчитать количество необходимых удобрений для внесения в почву, необходимо производить анализ почвы на своем винограднике, а это не всегда возможно да и пока недешево. Ошибки, допущенные при внесении основных удобрений, мы увидим уже во время вегетации виноградного куста. Помочь устранить их помогут корневые и внекорневые подкормки винограда, которые проводятся во время вегетации.

При корневых подкормках, естественно, удобрения вносят под виноградные кусты. Первую подкормку выполняем весной перед открытием кустов. Вносим 40-50 г азотных удобрений, 40 г суперфосфата и 30 г калийных удобрений на 1 куст. Смесь засыпаем в канавки глубиной 40-50см, то есть, на глубину залегания основных корней, и прикрываем почвой.

Вторую подкормку проводим за 10-15 дней до начала цветения. При этом подкормку вносим в виде жидкого раствора: 40-50 г азотных удобрений, 50 г суперфосфата и 30-40 г калийных удобрений на один куст. Можно еще использовать вариант подкормки с использованием навозной жижи или куриного помета. Для этого разбавляем водой органику (2 ведра воды на одно ведро удобрений, оставляем на 10-12 дней в закрытой таре для брожения). После этого раствор разбавляем в 5-6 раз, добавляя 15-20 г калийных удобрений на ведро воды. Раствор вносим в ямки или канавки, выполненные по периметру куста из расчета одно ведро на куст.

Третью подкормку проводим в начале созревания ягод (конец июля – начало августа). Также в жидком виде на 1 м площади вносим 15-20 г суперфосфата и 15 г калийной соли или 45 г древесной золы.

Виноградное растение может использовать минеральные элементы и при нанесении их на зеленую часть куста. Соли микроэлементов всасываются листьями и оказывают положительное действие на количество, и главным образом, на качество урожая. Внекорневые подкормки позволяют быстро ликвидировать недостаток какого-либо из элементов питания. Или же их применяю в случае, когда нужно усилить, то есть, дать толчок для быстрого развития куста. А также сохранить максимум урожая и обеспечить хорошее состояние куста перед зимовкой
Опрыскивание проводят в утренние или вечерние часы с тем, чтобы не было ожогов листьев, а главное, чтобы растворы удобрений дольше не высыхали и больше поглощались растением. Питательные элементы впитываются не так уж и быстро (от 2 часов до 2 суток), поэтому в их растворы надо добавлять прилипатели: Липосам, Агролип, Марс У, а в их отсутствии глицерин (30 мл на 10 литров воды). Он всегда есть в аптеках.

В течении лета проводят 3-4 внекорневых подкормки. Первую проводят за 8-10 дней до начала цветения, независимо от того, была ли корневая подкормка или нет. Эта подкормка применяется для предупреждения осыпания цветков и увеличения завязей плодов. Ее можно применять вместе с опрыскиванием винограда фунгицидами. В этой подкормке используют водные растворы макро и микроэлементов: сульфат аммония 20г/10л, суперфосфат 30г/10л, калийные соли 30г/10л, борная кислота 5г/10л. Но чаще всего мы применяем для внекорневой подкормки уже готовые комплексные удобрения типа Плантафол, Зеленый лист, Ростконцентрат и другие. При внесении какого-нибудь одного элемента, его концентрация не должна превышать: сернокислый аммоний – 1%, суперфосфат – 1%, калийные соли – 0,3%, борная кислоты или бура – 0,05%, марганцевокислый калий – 0,01%. Бура и борная кислота растворяется при этом только в теплой воде.

Последующие внекорневые подкормки проводим по мере необходимости, исходя из состояния куста. Единственное отличие – больше не добавляем в раствор азотные удобрения.

Лучшая универсальная внекорневая подкормка, как для школки так и для плодоносящего виноградника, – это вытяжка из золы лозы винограда. К ней добавляем биоглобин, а при его отсутствии можно добавить немного азотных удобрений (20-30г/10л). Белок и аминокислоты биоглобина и микроэлементы золы – это базовый набор для строительства ферментов, которые необходимы для обменных реакций. Такая внекорневая подкормка помогает более интенсивно развиваться кусту на любой фазе его вегетации.

В связи с тем, что стоимость комплексных минеральных удобрений довольно-таки значительная и, кроме того, нет гарантии качества этих препаратов, многие виноградари, в том числе и я, вместо покупных комплексных удобрений используют свои собственные коктейли – вытяжки из многих трав после их сбраживания. Мне очень понравился рецепт коктейля Ю. А. Буйненко, мэтра виноградарства. Готовится он так. Летом 200л бочка заполняется таким составом: разнотравье, 10-20 видов (желательно многолетники), ведро коровяка, ведро свежего конского навоза, ведро хорошего зрелого компоста или перегноя, 1-2 ведра золы из виноградной лозы, 2-3 стакана мочевины или аммиачной селитры. Состав, естественно, можем слегка менять. Так, к примеру, в качестве значительной части зеленой массы можно использовать побеги винограда, оставшиеся после обломки и пасынкования. В бочку все части коктейля закладываем слоями и перемешиваем, пока бочка не заполнится. После чего емкость заливается водой (естественно, не хлорированой), и плотно закрывается, чтоб исключить доступ воздуха. Раз в 3-4 дня состав перемешивается. А через 2-3 недели полученный сбродивший коктейль можно использовать как для корневой, так и для внекорневой подкормки винограда. Осенью неиспользованный коктейль можно слить, отфильтровать и хранить в подвале в любых пластиковых емкостях. Весной же его используем, пока не будет готов свежий коктейль этого года. Для корневой подкормки коктейль разводится водой 1:15, а для внекорневой 1:20. Хотя для корневой подкормки на своем винограднике я увеличиваю концентрацию до 1:10. Очень важно перед использованием добавить в уже готовый раствор для подкормки немного растворенной аммиачной или кальциевой селитры (1-2 ст. ложки). Азот – это единственный элемент, которого может не хватать в данном коктейле. Такой раствор содержит в себе все необходимое для питания растений. Перед цветением в коктейль можно еще добавить борную кислоту или буру 5г/10л.

И напоследок, главное – не переусердствовать! Потому как избыток тех или иных элементов питания, как и недостаток, отрицательно сказывается на росте и развитии винограда.